[Blog::Sebastián Santisi] - Planet

Caballete

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2023-01-30T02:09:28Z

(Enero 2020.)

Los atriles salen mucha plata, mucha. El objetivo fue hacer uno por muy poco.

Como inspiración tomé el Modelo M11 de MABEF que tiene el siguiente aspecto:

El precio de este atril original (en madera de haya) es de más o menos 300 dólares.

Como material se usaron tablas del machimbrado del fondo de la heladera. Esta madera es de calidad inferior que las que mostré en los proyectos anteriores y es un pino de buena calidad pero pino al fin.

Las tablas de machimbre se cortaron en listones del ancho apropiado:

Con los listones cortados diseñé el esqueleto y lo marqué en escala 1:1 en el piso, para tener una superficie sobre la que medir y ensamblar:

Dentro de las tablas intentaron retirarse las zonas muy podridas, con rajaduras o con clavos violentos en la medida de lo posible y se cortó la estructura principal a medida:

Para emprolijar los cantos de los listones, cortados con la sierra circular, se cepillaron:

Ahora bien, el mayor problema de esa madera no es los bordes sino las caras. Del lado exterior las tablas estaban pintadas y tenían capas de mugre, y del lado interior hongos por la condensación. La superficie tenía las marcas del cepillo del aserradero, por lo que limpiar eso (y, sobre todo respirarlo) fue bastante laburo.

Fue una combinación de raspar para retirar lo grueso y después lijar:

La unión entre las piezas la hice con encastres de caja y espiga.

No tengo gramil, así que esto es lo mejor que pude improvisar para trazar:

La primera caja:

La primera espiga:

El primer encastre:

Repetir n veces:

Va quedando así:

La madera en muchos lugares tenía golpes que habían hundido las fibras.

El método para intentar descomprimir y recuperar el volumen es humedecer la madera y hacerla hervir para que el vapor hinche las células. Esto pude hacerlo parcialmente porque la maera de pino tampoco se lleva muy bien con la humedad, cada vez que se mojaba muchas fibras se soltaban, por lo que no pude ser muy intensivo, las marcas mejoraron pero no desaperecieron completamente:

Un par de encastres más y con eso completamos la estructura principal:

Para el bloque de soporte armamos una cajita con una tabla al ancho completo, y hacer que esa pintura horrible y ese cepillado de máquina quedara prolijo no fue muy agradable:

Los estantes con recortes:

Y así queda el maquetado:

Para poder encastrarlos hice unos estrados con el router:

Esta parte del atril se completa por el riel que hace de soporte al cuadro. Para hacer las guías routeé dos canales a 45º de cada lado, la canaleta no quedó perfecta pero sí funcional:

Y esto se une al resto con caja y espiga:

Para el reborde de los estantes usé los calados de los machimbres.

Uno:

El otro:

Y finalmente el ensamblado, agregando un refuerzo en el medio para más soporte:

Para los ajustes móviles reforcé alternando el grano de la madera y para que no se desplacen calé un registro.

Ajuste de inclinación del atril:

Para el enganche en el riel se usó un fragmento de riel descartado:

Ajuste de altura del cuadro:

Para los tornillos de ajuste armé un contrachapado con maderas más duras, y les embutí bulones para roscar, esto después lo "torneé" en el taladro lo más circular que pude (es decir, quedaron ovalados):

Para roscar los tornillos se utilizó una tuerca flotante en la pieza de móvil, y para evitar que el tornillo marque el riel presiona una lengüeta móvil que es la que fija:

La madera de la última foto es el tope para que no se caiga el cuadro, todavía no colocado.

Así queda el regulador de ángulo:

Para los herrajes y fijaciones se utilizó exclusivamente bronce:

No conseguí una bisagra de bronce más angosta, así que sobrepasaba el ancho de la pata. La doblé al ancho justo:

Y hubo que agregar agujeros para nuevos tornillos:

Ya que estamos, también el largo de los tornillos se excedía y hubo que rebajarlos:

El pie se fija a la estructura con la bisagra:

El mecanismo de apertura se completa con unas barras que hacen de tope y calzan en una ranura en el pie para poder cerrar el atril:

La ranura por la que deslizan las barras en el pie:

Armado, ajustado con una mariposa:

La estructura que sujeta el cuadro se une al marco del atril con una pieza flotante que deja variar el ángulo del cuadro y deslizarlo en altura. Esta pieza es la que soporta todo el peso de la estructura así que se hizo con madera dura contrachapada:

Para mantener la estructura en posición pero permitir que varíe el ángulo el ajuste se hace con resortes. Para esto fue necesario hacer un avellanado cilíndrico que sirva de tope para que los resortes presionen. Para que la rosca del tornillo no raspe se limó la parte superior:

Para regular la altura de la estructura, se usó un chingolo de banderola, para lo cual hubo que hacer muescas en la barra horizontal para registrar las diferentes alturas. La última muestra está ya sobre la barra horizontal del atril:

Y lo último en cuanto a armado, las piezas de detalle.

El remate de arriba:

Y el redondeo de todas las terminaciones:

Ajuste de las espigas:

Y el redondeo de las piezas móviles:

Todas las piezas terminadas, ensamble y masillado:

Para el acabado se le dio un entintado y un lustrado con aceite de linaza:

Y, finalmente, el atril terminado:

Y finalmente, la comparativa:

Caleidoscopio

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2023-01-29T04:36:00Z

(Diciembre de 2019 en este caso, ¿alguna vez me pondré al día?)

La base de partida de un caleidoscopio son 3 espejos:

Para el cuerpo decidí hacer un diseño hexagonal:

Seguimos usando la madera de la heladera, cortando al largo de los espejos:

Y de ahí las 6 barras para formar el hexágono:

No sé si se llega a apreciar en el dibujo del cuaderno de la última foto, pero el triángulo del espejo es más largo que el diámetro interior del hexágono, por lo que hay que calar las barras para hacer lugar al espejo:

Hagamos un paréntesis para volver a la parte óptica.

De uno de los extremos del caleidoscopio queremos poner los fragmentos móviles que formen las imágenes, del otro queremos cerrarlo para que no entre polvo.

Ambas cosas tienen que ser traslúcidas, y en ambos casos se respetó el diseño hexagonal, así que sendos hexágonos de vidrio.

Del lado del visor para limitar la visión lo primero que se intentó fue esmerilar y dejar una mirilla hexagonal en el medio, pero fue imposible mantenerse dentro del margen así que directamente la mirilla se delimitó con indeleble:

Del lado de las figuras se construyó una caja de vidrio con el vidrio exterior esmerilado completo, para difuminar la luz. Los fragmentos que se ven se hicieron con hojas y flores de distintos colores:

Con un reborde de plástico se construyó una cajita con un espesor que permita que los fragmentos de hojas se deslicen pero no hagan fondo:

La cajita terminada:

Ahora que está definida la dimensión total de la parte óptica podemos volver al cuerpo de madera.

Como los espejos son triangulares pero los extremos hexagonales hay que calar en las puntas para que puedan calzar:

Dado que el ángulo fue cortado con serrucho a mano, para compensar los errores y para agregar un detalle en la transición de las uniones se hizo un filete con enchapado de dos colores y se ensambló:

Así queda el calado en los dos extremos y el hueco interior para los espejos:

Y así el filete:

Siguiente paso, hacer un detalle en uno de los laterales:

Primero calado, y luego rellenado del calado con hojas y flores:

Completado, varias capas de esmalte transparente y detalles en tinta:

Quedó así:

Limpieza total de los espejos y ensamblado con silicona del espejo a la cajita de vidrio y de ambos al cuerpo de madera:

Una mano de aceite de linaza y el caleidoscopio terminado:

Y finalmente algunas imágenes:

"Mesa" de luz

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2021-05-27T14:06:31Z

A mediados de 2019 redujimos a fragmentos una vieja heladera de almacén de madera. No tengo fotos de la heladera en cuestión pero era similar a (foto chafada de internet) esta:

De esa heladera canibalicé un montón de madera, madera de distintas calidades desde el pino de los fondos hasta los paneles de vista o los estructurales. Así que lo que se viene es una secuencia de diversos proyectos hechos con esas maderas.

El primer proyecto fue resolver la ausencia de mesa de luz en mi dormitorio. El espacio es bastante reducido y no había un buen margen como para poner una mesa mesa por lo que la idea fue resolver con un pequeño estantecito que permitiera apoyar un par de cosas.

Todo el estante se obtuvo de esta madera:

Aproveché el lugar donde había un agujero de un tornillo para cortarla en dos:

Después de cortar el machimbre, una buena cepillada para rectificar los bordes:

Con lo que pueden unirse las dos piezas para hacer una tabla y se cepillan para que queden al ras:

Para darle espesor se le cortó una franja de cada lado y se pegó eso en el borde:

Un poco de lijado y la pieza terminada. Para el acabado se usó aceite de linaza:

Así quedó el estante terminado:

Después de instalarla vi que la unión entre las tablas estaba desplazándose, y eso es consecuencia directa de que no usé tarugos ni nada para alinearlas, por lo que le agregué unas fijaciones por debajo:

Finalmente el estante amurado a la pared:

Fernando Guillermo Celano

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2021-05-27T13:16:09Z

La realidad es que venía hoy para postear algo por la positiva, pero por lo visto la advertencia dejada al pie de alguno de estos posts no fue suficiente.

Imagínense ustedes una persona con la cual perdí todo contacto hace más de 10 años, y cuando digo perder contacto me refiero a no tener ningún tipo de noticias de esa persona; la realidad es que trato personal no tengo desde hace 15 años, cuando compartíamos grupo de estudio o cuando vivimos brevemente en el mismo edificio y nos cruzábamos en el palier.

Ahora imagínense que esa persona lleva esos mismos 10 años usurpando tu identidad en Twitter, dedicándole tiempo a postear cosas para ridiculizarte por dicha red. ¿Cuál es el nivel de enfermedad y obsesión que tenés que tener encima para perder parte de tu vida en hacerle bulling a alguien que conociste fugazmente cuando estabas en tus veintipico siendo hoy una persona de más de 40 años?

¿Tanto te marqué?, ¿tan relevante fui en tu vida como para que 15 años después de habernos tratado sigas jugando a esto? Yo lo lamento, pero apenas te recuerdo como alguien con quien fugazmente compartí parte de un grupo mucho más grande en el que nos juntábamos a estudiar, allá lejos y hace tiempo, cuando empecé la facultad.

Durante más de 10 años cualquier búsqueda relacionada con mi nombre en Google entregó como resultado este perfil de Twitter creado y mantenido sólo a fin de ridiculizarme. He aquí mi humilde aporte a intentar equiparar lo inequiparable.

Espero que en algún momento descubras lo que te pasa, asumas las cosas de tu personalidad que evidentemente por prejuicios no estarías pudiendo asumir, que dejes de hostigar a desconocidos y que seas feliz.

Update macetil

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2019-04-09T14:18:00Z

Venía de una saga dedicada a las macetas con los maceteros, la maceta de madera y finalmente el dodecaedro de cemento y seguí experimentando con cemento, puliendo un poco los moldes.

Octaedro

El siguiente que ensayé fue otro cuerpo regular, un octaedro.

Hice el molde de alto impacto de 2 mm, la idea inicial fue hacer todo el exterior en una única pieza, doblando orejas para el borde de arriba:

El primer error fue que el ángulo de la oreja tenía que ser la mitad. El segundo error fue que para intentar doblarlo probé con calor y el plástico se derritió bastante mal, así que tuve que sacar una de las orejas y hacerla de nuevo:

Para que el centro fuera fácil de desencofrar le di bastante pendiente a la pared:

Con lo que el molde queda completo así, listo para colar:

El borde con las tres piecitas partidas no fue buena idea, se notaban las uniones y hubo que emparejarlo después:

La siguiente iteración en el diseño fue reemplazar el borde partido por una única pieza, lo cual mejoró mucho la calidad:

Resultado:

Triángulos

El problema con las macetas de dodecaedro y octaedro hechas con molde y colada es que el volumen útil para tierra es mínimo. La primera restricción es que el centro hay que desmoldarlo por lo que no puede ser el interior más ancho que la boca y la segunda restricción es que la figura de la base está rotada 180º con respecto a la tapa, por lo que tampoco se puede aprovechar la profundidad hasta el fondo. Al ser tan poco el espacio para la tierra el resto del volumen hay que llenarlo de cemento por lo que se utiliza demasiado material.

Basado en esto probé con un diseño que aprovechara más el espacio. Diseñé una maceta triangular con un volumen equivalente al de una macetita de 4,6 cm de diámetro. No es un volumen grande, es para un par de suculentas o alguna cosa así, pero es mucho mayor que el de las macetas anteriores. Y las paredes de la maceta son de ancho regular, más o menos de 1,2 cm por lo que el material es mínimo. El otro detalle, es que para evitar que se partieran los bordes en el desencofrado biselé las esquinas.

El diseño inicial, con el borde cortado en una sola pieza, y doblado con calor:

Acá se puede ver la colada. El mayor problema del diseño del centro es que el mismo se pegó a la tapa, con lo que se hizo muy difícil de retirar del interior, este fue un problema de diseño en los 3 moldes hasta ese momento. La maceta final salió impecable. El único lugar donde hay un empalme en el molde del borde es imperceptible:

Resultado:

Ferrite

Las macetas anteriores las barnicé transparentes. Tenía ganas de probar teñir el cemento e hice una serie de macetas usando ferrite negro para darle color. Como la idea era que el color fuera repetible, usé proporciones medidas como para poder mezclar más:

Resultado:

El diseño definitivo

Si bien ya las macetas estaban saliendo con muy buena terminación, el detalle a resolver seguía siendo poder desmontar el centro del encofrado sin romper el molde.

Para esto lo que se hizo fue hacer que el centro fuera más alto que el resto de la maceta y atravesara pasante la pieza del borde. Entonces, quedan tres orejas sobresaliendo por encima de las que se puede tirar para retirarlo. Además el peso completo apoya sobre el centro, por lo que garantiza que se haga presión para mantenerlo en su lugar. La pieza central se hizo pegándola con pegamento para plásticos, con lo que la pieza quedó fundida monolítica. Para soportar el peso se completó con una pieza en forma de cuña el espacio entre las orejas, haciendo que el triángulo se ensanche por encima de la línea del borde impidiendo que se inserte más de lo debido. Para mantener rectos los lados con la presión del cemento se soportó con una estructura de madera:

Colada y desencofrado, puede verse cómo el centro sobresale por debajo de la pieza del borde:

Resultado:

Producción

Durante y después:

La cuenta final fue de dos dodecaedros, dos octaedros, un triángulo color crudo y seis triángulos negros:

Update del joystick

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2019-03-02T20:47:00Z

Durante casi 2 años estuve sin subir cosas al blog, y se me fueron acumulando, así que en los próximos días colgaré diferentes proyectos en los que estuve trabajando en este tiempo. Siendo que el blog funciona como un archivo, para mantener la cronología dato los posts en la fecha correspondiente en la que trabajé en ellos, si bien todos los estoy haciendo a principios de 2021.

El último post en el que me había quedado había sido en la construcción del joystick de arcade y tiene sentido comenzar actualizándolo, actualización que hice menos de un mes después de armarlo.

Había quedado pendiente integrar la lógica de juegos dentro del mismo joystick y así se hizo.

Para arquitectura usé una Raspberry Pi 3 B+:

La Raspberry es una minicomputadora, con 4 procesadores ARM Cortex de 64 bits y 1.4 GHz, con 1 GB de RAM y salida HDMI, entre otras propiedades. Puede correr un sistema operativo y en este caso le instalé un RetroPie, una distribución de GNU/Linux basada en Debian (raspbian) específicamente pensada para software de emulación de consolas.

Al usar el joystick para controlar la interfaz de RetroPie tener sólo dos botones para el control resultaron escasos y se agregó un tercer botón. En las siguientes fotos se puede ver el tamaño relativo de la Raspberry con respecto al joystick y la instalación del botón adicional:

En el post anterior del blog el cablerío y la controladora del joystick estaban adheridos con duct tape. En el poco espacio inferior se acomodaron los componentes y la controladora del joystick se fijó con tachuelas. No se quiso acortar ninguno de los cables, así que los mismos se acomodaron como se pudo:

Para pasar los cables primero se pensó en conectar cada uno a través del gabinete pero finalmente se terminó cortando una ventana para conectar todas las cosas juntas:

La Raspberry se posicionó internamente sin fijaciones. Dos taquitos de madera regulan la altura y palito la empuja a presión contra la ventana de los conectores. En esa posición queda inmovilizada sin necesidad de tornillos:

La Raspberry tiene alineada del lado donde se hizo la ventana las fichas de HDMI, entrada de 5V (micro USB) y el jack de audio 3.5, pero los 4 puertos USB están sobre otro lado. Ubicar la Raspberry en una esquina y tener acceso a dos laterales no era opción porque además la controladora del joystick ocupa uno de los USB y la idea era dejar esa conexión del lado de adentro. Como tener un conector externo de USB es útil tanto para enchufar un teclado cuando la interfaz de la RetroPie no es suficiente o para enchufar un pendrive para cargar ROMs se conectó un cable macho-hembra de USB a uno de los puertos y se agregó este enchufe a la bahía de conectores, hubo que rebajar la ficha hembra para que no interfiriera con la memoria SD del sistema operativo:

Así es el empaquetado final, con una tapa de fibrofácil de 3 mm por debajo:

Joystick de arcade

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2019-02-10T01:46:27Z

Hace muuuchos años que tenía ganas de tener un joystick de estilo arcade para jugar al MAME. Me había quedado plata trabada en MercadoPago así que compré un kit de palanca y botones:

Eran 8 botones y palanca, esta página me ayudó muchísimo a buscar una distribución que me gustara (elegí la "clustered arcade layout"). Tienen plantillas de un montón de máquinas clásicas y mucha información sobre cómo armar joysticks.

El día que imprimí la plantilla en el laburo llegué un poco (mucho) picado a casa y realmente no estaba para ponerme a laburar pero venía manija así que terminé arrancando en un estado de dudosa percepción. Todo arrancó con un pedazo de aglomerado que tenía dando vueltas por ahí y hacerse de un pedazo de fibrofácil:

(Corté en vertical sobre la pared, creo que se ve mi estado en lo mucho que respeté la línea que había marcado...)

De ahí pasar el diseño al fibrofácil y cortar. La realidad es que debería haber hecho esto con mechas copa, pero no tenía de ese diámetro y terminé haciendo los agujeros con la fresadora y con la misma precisión que había cortado el fibrofácil:

De ahí una mínima prueba para ver si la distribución me resultaba cómoda:

Después, el diseño del aglomerado de abajo. Ahora sí un poco más preocupado por la posición de los botones en el producto final. La realidad es que todo este proyecto tuvo mucho de improvización y cebadez:

Era la una de la mañana y no daba seguir usando herramientas para perforar.

Al día siguiente hice el calado con sierra:

Los dos botoncitos que faltaban y el calado del joystick como para poder armar y desarmar:

Cola y pegado entre las dos cosas:

Para la caja usé el tirante de una cama, encastres a 45º hechos con la fresadora:

Pegado del marco:

Como la tapa iba en diagonal copié el ángulo sobre el aglomerado. Eso lo rebajé a mano con escofina:

Después de eso, vuelta a encuadrar el marco ya con la tapa a medida y emparejado, aplanado y lijado del marco. Finalmente encolar la tapa:

Tornillos pasantes para sujetar el joystick:

Le di una mano muuuy suavecita de barniz para que secara inmediatamente, la idea era terminar todo esa misma noche:

Ahora viene el desastre. Para la tapa había comprado plástico alto impacto de 0,5 mm negro. Corté creo que 6 moldes diferentes y volví a empezar con el proceso. Al final terminé al día siguiente porque me cansé.

Para el primero asumí que uno de los lados estaba bien a escuadra, pasé dimensiones a la plancha y corté; cuando fui a ponerlo quedaba un margencito horrible de uno o dos milímetros, así que lo que hice fue cortar una plancha que sobrara e ir ajustando sobre la caja misma:

Para agujerear las cosas delineé los agujeros de la madera y después fui reconstruyendo dónde estaban los círculos con compás, quedó muy bonito... No tenía otra cosa así que pegué con cola:

(Lo bueno de haber hecho tantos intentos fue a que la tercera vez que calé todos los putos agujeros de vuelta el joystick me quedó justo en el medio del agujero correspondiente.)

No tenía otra cosa así que pegué con cola. Venía bien pero los agujeros en el plástico estaban justos y a diámetro mientras que la madera tenía agujeros más rústicos. Cuano puse los botones quedaron demasiado justos, el plástico se deformó, se despegó la cola y las deformaciones del plástico fueron insalvables. Así que decidí terminar esa jornada y repetir al día siguiente con un pegamento que no dejara que se despegara y con agujeros calcados idénticos de la madera.

Día siguiente, segundo intento fallido. Había quedado bien, quise pegar con cemento de contacto:

El cemento de contacto fue demasiado agresivo para el plástico de 0,5 mm. En donde tocó del lado brillante directamente lo derritió. Además no es nivelante, así que se veía todo el relieve de la madera (que a esa altura estaba ya con marcas del encolado del primer intento fallido).

(Después de descartar un rectángulo ¡antes de calarlo! porque parte del alto impacto no tenía brillo) Tercer intento. Esta vez le acerté exactamente al centro del joystick. Pegué de vuelta con cola vinílica, por que llenaba los huecos (en las fotos se ve el estado en el que ya estaba el fibrofácil) y quedaba más parejo (además de que no se come el plástico):

Lo que hice después fue ajustar perfectamente plástico y madera con una lima:

Y de ahí a armar, con una pruebita para ver si convencía:

¿Por qué dejé todo desprolijo, sin tapa y ni siquiera hice un calado para el cable?: Esto es temporario. Es un trabajo en proceso. La idea no es quedarme con un joystick USB sino agregarle una Raspberry Pi y que funcione directamente como consola. No voy a hacerlo hoy, la única Raspberry Pi que tengo la necesito para otra cosa, no tengo tiempo y ya puedo usar el joystick así como está con el MAME en la compu. Además usarlo un poco como joystick me sirve para ver si el diseño este está bien o si me conviene rehacer todo desde cero cuando implemente la consola con todo integrado.

El producto final (de momento):

Dodecaedro

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2019-01-19T18:41:19Z

Y seguimos con las macetas nomás...

Tenía ganas de probar hacer una maceta en concreto y la hice nomás.

La idea original era usar un vasito de plástico de molde para el interior, así que arrancamos usando ese diámetro como patrón:

Después volqué eso sobre plástico alto impacto y corté:

Para el doblado usé una hoja de cepillo. Tal vez debería haber calentado el plástico porque en muchos lados se partió por el doblez... igual, nada que sea un problema, está bien que haya articulaciones para armar y desarmar:

Inicialmente iba a usar el vasito transparente de la izquierda, pero siendo que iba a desaprovecharse mucho el volumen me pasé al verde de la derecha. Recorté el borde y pegué con masilla epoxi a una de las tapitas:

Cinta para tapar todas las uniones y encofrado listo para hacer la colada:

Para el relleno usé una mezcla de concreto 1:3 que me había quedado de alguna reparación en casa, fui preparando y colando de a poco:

La realidad es que tenía miedo de no llenar bien el encofrado y me zarpé con el agua en la mezcla. Costó mucho llenar el final. Para afinar un poco la distancia entre el vasito de adentro y el fondo (y para distribuir bien el material hasta el tope), hice un junquillo con el culito de otro vaso:

Con un clavo grandote cirujeado y puesto al rojo perforé los dos vasitos para hacer los drenajes de la maceta:

Con muchísima paciencia, porque el concreto era de arena muy gruesa y se rompía grabé lo mejor que pude mi monograma en la base:

A la mañana siguiente logré desencofrar (lo hubiera hecho un rato más tarde de colar si no hubiera sido por la cantidad excesiva de agua que hacía que la mezcla no terminara de tirar). Cabe decir que tenía interés en desencofrar rápido porque también estaba haciendo la prueba de cuál era el mínimo para hacer seriadas, si no lo hubiera dejado 7 días para que fraguara bien:

La pieza salió sin mayores complicaciones, pero no quedé para nada conforme con el interior circular en el medio del pentágono.

A la tarde de ese mismo día la pieza estaba demasiado seca y la hidraté un poco. Hasta ahí todo bien. En una segunda hidratada empezó a partirse por todos lados y se desarmó completa :(. (No, no hay fotos.)

Aproveché que tenía que hacer una segunda colada para rehacer el interior del encofrado:

Todo listo para rehacer la colada, con los restos de la maceta anterior:

Esta vez mantuve la simetría e hice 5 agujeros en la base. Intenté hacer el monograma pero fallé todas las veces así que lo abandoné:

A la mañana siguiente desencofré el medio, porque quería aflojar la tensión si el concreto comprimía. Quedaron un par de marcas de desaliñados del encofrado en el borde que intenté corregir con un poco más de cemento, pero la realidad es que ya había fraguado y no pegó bien, además sólo tenía mezcla y con arena gruesa, así que no servía para hacer detalles:

Al día siguiente desencofrado completo (esta vez lo dejé más tiempo que el que correspondía porque no sabía cómo iba a fraguar el hormigón después de haberlo dejar fraguar un día y haberlo reutilizado) y después la paciencia de esperar una semana. Me fue imposible emparejar o retocar ninguna de las caras estando ya tan seco cuando desencofré:

Y finalmente un poco de barniz brillante, más que nada para tapar poros e impermeabilizar el interior:

La maceta terminada:

Maceta para el cactus

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2018-05-12T17:18:47Z

Hace par de meses había comprado un cactus mammillaria elongata crestada (AKA cerebrito) y tenía pendiente armarle una maceta a medida.

La idea fue hacerla en un bloque de madera tallada, así que primero tuve que armar ese bloque.

Hace un par de meses había cirujeado parquet que levantaron de otro departamento de mi edificio.

Lo primero fue remover el plastificado:

El parquet estaba pegado con brea, y lo habían arrancado con pedazos de la carpeta, así que intenté sacar la brea lo mejor que pude:

Después de eso una lijada, así es como estaban y cómo quedaron. El problema con la brea es que si se usa un diluyente se impregna todavía peor, una solución hubiera sido cepillar la madera hasta llegar a madera limpia, pero hubiera rebajado mucho. Así que dejé que quedara una película fina. Lo malo de eso es que las líneas negras quedaron en la maceta final y además que, si bien pegó, la cola vinílica no tuvo buen agarre en las partes demasiado impregnadas.

Las 6 tablitas fueron pegadas de a pares (lado del plastificado contra lado del plastificado).

El lado macho del machimbre lo saqué a formón y después le di una cepillada para emparejar.

El lado hembra lo rebajé con la sierra de banco, para uniformizar el ancho de todas las tablitas.

Finalmente cada tablita se cortó en 3.

Finalmente todo eso se pegó para armar un bloque.

Y empezar a trabajar el bloque para recortar las formas más burdas a formón y sierra.

La realidad es que podría haber sido más prolijo en esta etapa, en algunos lugares saqué de más o arranqué alguna fibra de madera y después resultó que no iba a rebajar mucho más en el diseño definitivo entonces quedé un poco justo o tuve que rellenar.

Con el recorte grueso hecho terminé de cerrar el diseño tratando de acomodar una maceta número 6 adentro del mismo. Una vez que acomodé eso hice el agujero para la maceta, lo grueso con taladro y el resto con formón, escofina y el rebajado final devastando con hoja de cutter. Cabe destacar que las macetas son cónicas, por lo que no es algo que se resuelva con alguna mecha copa.

Ajustar bien el hueco de la maceta y trabajarlo como para que las caras sean rectas, siendo la incomodidad de trabajar en un agujero tan reducido fue lo más dificil y que más tiempo llevó de todo el trabajo.

Teniendo el hueco ya definido siguió ir recortando sobre las proyecciones del diseño sobre las caras, antes de pasar a escarbar el volumen tridimensional. Con el agujero de la maceta y la mala adherencia por la brea el bloque perdió rigidez así que no pude trabajarlo más con morsa y mazazo limpio y tuve que bajar mucho la intensidad del proceso.

Primero el plano lateral.

Y después el frontal.

Y a partir de ahí ir creando el volumen con formón, gubias y escofina.

Podría haber seguido con esas herramientas pero la realidad es que por un lado la madera de parquet era durísima, y por el otro como estaba armada por 32 maderitas pegadas entre sí las vetas eran totalmente irregulares y eso dificultaba mucho para el trabajo. Sumado al tema de ni siquiera poder fijar la pieza con la morsa. Así que recordé que tenía un moderno torno de mano de ultimísima generación guardado desde hacía un tiempito.

Merece que pase un par de fotos. Obviamente al ser nuevo en el empaque original y con la garantía en regla. Con ustedes Handee (o Hand-ee según algunas partes del manual) "the tool of 1001 uses", fabricado por la Chicago Wheel & MFG Co." (no, no es que esté haciendo SEO con esto...)

Para alguno será una pieza de museo, pero la realidad es que está completo, funciona y es una buena herramienta. Tuve que lubricarlo un poco porque probablemente llevara 50 años sin usarse y no tenía NADA de grasa. Después del miniservice mejoró tremendamente y anduvo implecable.

Con eso se dieron los detalles más fuertes y se sacaron las lastimaduras de la escofina y el formón (no las de mis manos).

La terminación fue una masilla muy discreta en los lugares que había roto la madera, un par de lijados progresivos y cera suiza en gran cantidad.

Y el final, adaptar y limpiar la maceta y transplantar el cactus.

Resultado final.

Maceteros boluda total

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2018-05-01T17:29:24Z

Todo comenzó con un mueble que fue cirujeado de la calle. No sé qué era pero tenía estos cajoncitos mugrientos:

Lo primero fue el lavado de la tierra gruesa y el despegado de unas cosas que parecían cera o algo así:

Habían varias puntitas rotas y nudos saltados que se rellenaron o con masilla o con enduido:

Resulta que yo tenía una escoba:

Entonces:

Y así quedó mi escoba:

(En realidad mentira, quedó más corta, porque esa foto es de cuando sólo había hecho los cajoncitos cortos, además hay dos cajones largos por lo que le saqué 6 rodajitas más.)

Ya todos se habrán imaginado que eran las patitas. En los cajoncitos largos tuve que reforzar un poco las del medio porque si no quedaban en el aire:

Una lijada al conjunto y después vino la pintura, un esmalte blanco mate que estaba ya de última seco en el fondo de la lata:

Esa podría haber sido la historia, pero la realidad es que al principio creí que pintar las patitas podía llegar a ser buena idea y quedó horrible, además tampoco había rellenado los agujeros del riel del fondo y era un espanto cómo se veía así que le puse enduido:

Con la base blanca dada se hizo una limpieza bien pareja del borde y después se le aplicó barniz satinado (a ser sinceros, en realidad me puse a hacer los maceteros porque tenía que darle una última mano de barniz al cajón peruano y aproveché que tenía un pincel nuevo). Como la pintura blanca agarra cualquier cosa de mugre que anda dando vueltas y no puede limpiarse preferí sacrificar el blanco tiza y barnizarla también encima, si bien el color queda más sucio al menos termina siendo lavable; además la pintura estaba tan vieja que apenas estaba agarrada a la madera:

Y finalmente así quedó:

P.D.: FGC: Considerá este cortito como una última y única advertencia.

Cajón peruano

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2018-04-01T23:39:49Z

Otra vez retomando el blog después de un parate largo y otra vez un post largo de esos con muchas fotos.

En esta oportunidad la construcción de un cajón peruano.

Motivación

En primer lugar, cómo fue que llegamos esto. La realidad es que llevaba mucho tiempo sin hacer algún laburo en serio sobre madera y venía acumulando ganas de probar un par de técnicas que hace rato que quería ensayar. Todo este tiempo estuve haciendo cosas, pero hace muchos años que estaba trabajando casi exclusivamente sobre aglomerado, terciada, MDF, etc. y realmente tenía muchas ganas de trabajar madera de verdad.

La idea de hacer un cajón surgió primeramente por un tema de practicidad y de ver qué onda. Me pareció algo piola como para ensayar, principalmente viendo la relación costo de producción versus precio de venta para cualquier cosa del estilo de un instrumento musical. Por otro lado, el cajón es más mueble que instrumento por lo que no hace falta ni técnica ni herramientas de luthería para concretarlo.

De la conjunción de lo primero y lo segundo surgió un proyecto interminable que, si bien podría haber sido terminado en menos de una semana, se fue alargando porque tenia ganas de dedicarle tiempo a los detalles. Claramente, el proyecto llevado adelante de esta manera no es viable si de aspiraciones comerciales se trata.

Arrancando

Como siempre, comenzamos por el diseño. La idea fue siempre hacerlo en guatambú de 1/2" y usar una terciada de 4 mm para la tapa de golpe.

Ahora bien, no se comercializa madera de más de 20 cm por lo que me vi obligado a partir las piezas en dos cortes y a unirlas entre sí. Por un tema de resistencia, en los laterales usé una partición de 20 cm + 12 cm mientras que en la tapa por un tema de simetría partí al medio.

En teoría 1/2" son 12,7 mm... bueno, las piezas que recibí oscilaban entre 6 y 9 mm, y si me dijeras que estaban bien cepilladas por lo menos, pero tampoco. Mal que mal pude zafarla porque el interior del cajón no queda a la vista y dejé las partes más groseras para el lado de adentro.

El primer laburito fue aparear las piezas tratando de dejar la menor cantidad de imperfecciones del lado de vista. Quiero recordarla a Mimí que murió el mes pasado pero que me ayudó supervisando la calidad de las piezas como colchón y me acompañó cada vez que tuve que trabajar en el proyecto.

Encastre

Como dije, no se vende madera del ancho que necesitaba y además la maderera se negó a machimbrármela, proceso que sólo hacen a partir de piezas de 1"... y viendo la calidad con la que trabajan, agradezco que no lo hicieran ellos.

Decidí hacer una unión de tipo machimbre yo mismo, bastante rápido me di cuenta de que me era imposible fijar la madera como para fresarla, así que hice lo que me debía desde hacía mucho tiempo: compré un banco de carpintero, realmente muy buena inversión.

El machimbre lo hice para que el encastre quedara a pelo del lado de vista y dejando las diferencias en el ancho de las piezas del lado de adentro.

En estas fotos se puede ver lo grosero de los cortes de la madera:

Y de ahí encolado y prensado:

Después un cepillado leve para terminar de emparejar:

Taracea parte I: Filete

Volvamos al diseño original, la tapa quedaba hermosamente encuadrada entre los 4 laterales. Ahora bien, la 1/2" pulgada de espesor terminó siendo, en el mejor de los casos, 3 mm menor. Ergo, queda un juego de 6 mm entre la tapa y los laterales.

Una solución posible al problema hubiera sido reducir las dimensiones del cajón, el otro fue rellenar ese espacio con un filete. Como dije, quería sacarme las ganas, y hace muchísimo tiempo que no hacía trabajos de marquetería y tenía ganas de jugar un poco con eso.

Intenté comprar dos maderas con suficiente diferencia de color, pero maderas oscuras no conseguí chapa chica que no saliera carísima, así que opté por comprar dos chapas claras y teñir una de las dos. Ensayé teñido con tintura para madera (tres manos) y teñido con anilina y el resultado fue superior con la tintura para madera. De todos modos el teñido terminó dependiendo mucho de la veta, en cortes en el sentido de la misma el teñido se ve poco mientras que en cortes a contraveta el teñido se ve mejor: El teñido con anilina resultó mucho mejor sobre la superficie pero no penetró en el interior de la madera, sí parece un buen método si la madera fuera a ser usada en su extensión que no era el caso de este proyecto.

Lo siguiente fue hacer sandguchitos de claro-oscuro-claro y oscuro-claro-oscuro, pegarlos y prensarlos. Se puede ver cómo en el sentido del corte el teñido no es total y se ve el rojizo de la madera original:

Los sandguchitos se cortan en tiras y se hacen a su vez un sandguchito entre claro-oscuro todo eso hasta completar los 3 mm de espesor que la maderera le robó a mi 1/2". El resultado es el patrón del filete:

No sé qué tan trabajo de paciencia se vea, pero todo eso llevó menos de 1 hora de trabajo.

Taracea parte II: Roseta

Ya cebados con hacer marquetería y arrastrando varios años de ganas de querer hacer una roseta le di para adelante con hacer una en la boca acustica.

La técnica es similar a la del filete, pero como el armado es in situ las piecitas tienen que cortarse y pegarse de a una con lo que el trabajo se hace interminable.

Lo primero fue rebajar la tapa para hacerle espacio a la roseta:

A continuación tira oscura, seguida de tira clara, seguida de sucesión de sandguchitos, seguida de tira clara, oscura, clara, sobre el diámetro exterior:

Hasta ahí el progreso era más o menos rápido. Pegar sobre el borde exterior es fácil porque la madera hace fuerza hacia afuera y queda apretada.

Mismo laburito en el radio interior:

El filete interior no quedó prensado completamente, por lo que la distancia entre el interior y el exterior es variable... ergo, todo lo que fue en el medio tuvo que ser cortado a medida.

Después primero un sandguchito, después varios, se fue llenando el interior:

Llegado ahí me pareció que estaba quedando soso, así que desarmé una parte y cambié el patrón:

Como se ve, ya empezaba a ser preocupación (en realidad desde la guarda exterior) el cómo iba a rebajar eso al pelo de la madera. Notar cuánto se marcó el cutter en la madera de la tapa...

Lo que siguió fue un trabajo insufrible. Creo que me llevó tres sesiones cerrar el círculo:

El principal problema del rebaje era que el cutter rayaba la madera y dejaba buena terminación en la roseta, mientras que el cepillo rebajaba parejo pero dejaba demasiado rugosa la marquetería.

Lo siguiente fue crear la boca:

Ensamblado

Volvamos al diseño original y al problema de la 1/2". Inicialmente la idea era hacer un encastre dentado entre los laterales. Ahora bien eso hubiera implicado que todo el ancho de la madera quedara a la vista, y ya vimos que habían diferencias groseras entre tabla y tabla. Por esto fue necesario ocultar el espesor de las tablas y entonces fue necesario hacer un encastre a 45º.

La realidad es que esto no fue algo buscado en el diseño inicial y que además le saca rigidez a un cajón que en su uso normal tiene que resistir a una persona sentada encima y haciendo percusión. Tal vez una solución mejor hubiera sido hacer un encastre cola de milano invisible (ni idea de cómo se traduzca, es un encastre tradicional japonés) pero se me iba a ir demasiado de las manos y además el espesor era poco como para algo tan complejo.

En principio intenté rebajar los 45º con una garlopa eléctrica y el resultado fue imposible de controlar:

Así que compré una fresa de 45º y usé el router. Resultado perfecto. Lo único que jodió un poco fue tener que ajustar el router según el ancho de las tablitas que no era regular ¬¬:

El resto es simplemente acomodar las piezas y pegar. De marco entre la tapa y los laterales va el filete cortado con cutter en tiras de 1 cm:

Cuando compré la fresa aproveché y compré un pack de hojas de cutter, mejoró tremendamente el rebaje de la taracea usando hojas nuevas:

De momento el estado general del cajón era bastante impreciso:

Intenté cepillar con la garlopa eléctrica y el resultado es el desastre de la primer foto (es la base, así que no importa). Así que colgué los guantes, afilé la hoja y lo hice a la antigua usanza:

El tema de que la tapa esté flotante sobre el filete demostró rápidamente que no era una buena solución estructural:

Finalmente el cepillado fue bastante aceptable (la primera foto corresponde a la misma cara de la primer foto en donde hablo de la imprecisión del aspecto general):

Refuerzos

Ya tenía miedo por los encastres a 45º, que ni siquiera apoyaban bien en toda su extensión y sumado al descalce de la tapa, así que aproveché la confección del marco de apoyo de la tapa sonora para reforzar el interior.

El marco lo diseñé para que funcionara como apeo y revirtiera la tendencia de abrir los laterales que tenía el encastre a 45º:

Estaba corto con el listón del refuerzo así que para los interiores lo quería cortar al medio y duplicar el metraje. Quise montar la caladora sobre mi mesa de carpintero nueva y realmente no anduvo. Terminé cortando con la máquina móvil. Con esas varillas reforzé adentro:

Interior terminado (?), con un barniz tremendamente viejo le di una mano de impermeabilización a la caja para poder cerrarla, también a la tapa. Ah, una cosa que me había olvidado de mencionar es que la tapa me la cortaron con la veta en el sentido del ancho, así que tuve que comprar otra con la veta bien...:

Bordonas

Este capítulo es pobre. La bibliografía dice que la diferencia entre el cajón flamenco y el peruano es que el flamenco lleva bordonas tipo redoblante mientras que el peruano no. Ahora bien, el peruano lleva un par de cuerdas de guitarra adentro que se supone que vibran por resonancia.

La realidad es que ya estaba casi por armar la tapa, no pensaba ponerle cuerdas, y antes de cerrarlo me agarró cosa de que después no iba a poderse y las puse con cero ganas, nunca pude tensarlas como correspondía. Diría que ni suenan en el resultado final.

Taracea parte III: Tapa de golpe

El problema con haber hecho el filete y la roseta es que todo eso es el lado de atrás del cajón, el que no se ve cuando se toca. Habiendo hecho todo ese laburo, era un despropósito dejar sin decorar la tapa acústica.

En un principio pensé sólo en replicar el filete en la tapa, pero tenía ganas de poner algún dibujo. Nada me convencía así que empecé a buscar patrones incaicos, hasta que me decanté por dibujar una chacana, quedaba bastante bien en el conjunto.

Estuve probando diferentes diseños en dos colores después de jugar un rato llegué a esto:

Arranqué por las guardas:

Ahora el problema, cortar el filete en tiritas de menos de 2 mm de espesor. El primer intento fue directamente usando la hoja del cutter, el segundo intento fue improvisando una herramienta para hacer eso sin desviarse. Si bien las tiritas no salieron uniformes, con que más o menos sean suaves con ese espesor se acomodan:

Lo siguiente fue la chacana:

Y finalmente, después de emparejar y lijar, una mano de barniceta para sellar los poros:

Colocación de la tapa

La colocación de la tapa es pegada y clavada en parte del perímetro y después se cierra con un par de tornillos.

Finalmente, con una mano de barniz:

Terminación

Previo al barniz terminé de cepillar las caras:

Y finalmente un pulido de la madera con 3 granos de lija crecientes:

Al final la mano de barniceta para sellar:

Taracea parte IV: Firma

Por lo general suelo poner mi monograma en todas las cosas que hago. Siendo que todas las decoraciones del cajón las hice en taracea, no podía ser menos para la firma.

Tal vez el sitio no es el mejor, pero era el único lugar en el que más o menos andaba:

Acabado

En un momento me dije que era un buen proyecto como para aprender a laquear pero finalmente decanté por barnizar porque pensé que laqueando se iba a estirar aún más.

Lo que sigue es lo que se imaginan, muchas manos de barniz hasta que cargó bien y uniformizó. Es la primera vez que estoy conforme con cómo barnizo:

Ya que estábamos con la experimentación, quise aprender a pulir barniz. Lo que siguió fueron diferentes tandas de pulido con lija al agua de granos cada vez más finos hasta dejar la superficie pareja y sin rayones:

Secuencia: Barniz, lija 220, lija 400, lija 600, lija 1500, lijando el 2000, lija 2000, brillo después del 2000:

Después pulido con pasta de pulir y máquina (usé un taladro con un plato para lijar y bonete):

Tapa de golpe antes-después del pulido:

Finalmente una mano de lustrador con silicona y brillo final:

El fondo no fue pulido y tiene el barniz sin tratar, esta es la comparativa de sin pulir versus pulido. Es mucho más parejo, pero un poco menos brillante:

Detalles

Para los fieltros no escatimé en tamaño, y están pegados contra el borde para minimizar golpes si alguien se balancea arriba:

Y por último los tornillos de la tapa de golpe:

Final

Sí, larguísimo... tan largo que tuve que modificar el esquema de la base de datos del blog para que se banque esta extensión.

Acá algunas fotos del cajón terminado:

Bombo

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2016-08-26T14:24:28Z

De un viaje relámpago a Santiago del Estero nos volvimos con un bombo legüero. Particularmente el más barato que pudo conseguirse. Su confección, calidad, cilindrez, etc. en sintonía con el precio... hasta está atado con alambre sobre una grieta.

En Santiago hay todo un gremio de artesanos que se dedican a grabar los bombos. La técnica tradicional es quemar con planchuelas puestas al rojo en un brasero, algo que no puede reproducirse en un departamento. Lo que tenía en casa era un soldador graaaande:

Cabe destacar que la punta corva no es algo cómodo para "dibujar", que cansa mucho el brazo la parte de estar haciendo palanca mientras se hace presión.

El diseño, googlear un poco por imágenes, hacer un collage, rotar un poco las cosas y amoldarlas al diseño apaisado del bombo.

Los primeros trazos, algo tranca para agarrarle la mano al sistema (y ver si el soldador tiraba potencia como para quemar y eso):

Después, un poco más de detalle:

Un receso para deliberar sobre el diseño de la rama izquierda y plasmarlo:

Luego el lado B y los detalles:

Tres manos de barniz satinado:

Y con ustedes el bombo armado:

Acá puede verse el diseño completo:

Fixing a hole II.

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2015-10-30T16:02:52Z

Dejar las ollas en remojo es algo bueno. Dejarlas en remojo más de una semana no tanto. No sé si la acidez de probablemente un tuco, o si algo que fue evolucionando en el tiempo pero la onda es que la vez pasada quise hacerme unos fideos e inundé la cocina.

Una foto vale más de mil palabras. Este es el hoyo mayor, pero en total eran cuatro:

(Alguien que esté cursando Hidráulica puede estimar el diámetro del agujero en función del chorro...)

¿Cómo emparchar una olla de aluminio?, lo más sensato que se me ocurrió fue remarcharla... digamos que las asas suelen estar remachadas y no se escapa agua por ahí. Mismo material, algo que llena el agujero, una cabeza de cada lado.

Para los que no saben lo que es un remache o menos un remache macizo (de 10 ferreterías/zinguerías donde pregunté salvo el que me los vendió los demás no tenían ni idea), esto es un remache:

Primer paso, perforar un agujero donde entre el remache:

Después lijar del lado de adentro para sacar las rebabas y que la cabeza haga tope bien, así es como calza antes de remacharlo:

Y ahora a remachar, mi reino por un yunque y por un martillo de cabeza redondeada, pero bueno una silla y un cortafierro con un martillo de clavar sirven para improvisar. La última vez que usé un remache que no fuera pop fue en primer año de la secundaria, hace 20 años:

Conste, así le ponen los remaches a una olla en una fábrica de ollas, con esa prensa cualquiera remacha.

Ahora a la prueba hidráulica, no sé si se ve, pero hay una gotita minúscula asomando por debajo, es muy difícil martillar para que el remache se expanda bien sobre lo que estaba martillándolo:

Vuelta al "yunque", el remache quedó horrible y cagué a palos la olla pero al menos no perdió más:

Repetir para los otros 3 remaches:

Y ahora, después de retocarlos un poco, la prueba hidráulica de en serio:

Misión cumplida, por 80 centavos el remache y media horita de trabajo recuperé la olla:

Motivacional

Muchas veces el feedback que recibo a estos posts es el "ay, vos sabés, yo no puedo". Como dije en el texto, llevaba 20 años sin poner un remache, así que si alguna vez dominé el arte (creo que el Cristo de Borja que fue el farol que hice en hojalatería dice que no) eso fue sepultado hace tiempo.

Acá va la evolución de los 4 remaches que puse, la práctica hace al maestro, y a no desanimarse si el primero queda horrible, cualquiera de estas técnicas se domina intentándolo un par de veces. El último es como deberían haber sido los otros 3:

Mondioleando.

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2015-01-21T22:55:58Z

Luego de superado el temor inicial de secar en Buenos Aires surgió la idea de intentar la experiencia grupal de hacer salames. Este post no va a hablar sobre los salames sino de que cuando estaba yendo a comprar la carne para los mismos me tenté y compré una bondiolita para hacer fiambre.

La compra del relleno de los salames la estaba haciendo en La Saladita en Constitución... que me recordó bastante a 7 Cajas. La granja acusaba una dudosa cadena de frío, todos los cortes estaban tirados adentro de un changuito de supermercado, pero por fuera de eso los cortes se notaban frescos y para salar la pieza no tiene que haber pasado por cámara lo que ocurre con las bondiolas que se compran practicamente en cualquier frigorífico. Llevé una bondiola más o menos chica, de 1,8kg.

La receta que usé está tomada de las que habían publicadas en Taringa!, elegí con el criterio de que la parte del salado inicial se pudiera hacer en heladera y el secado al fresco.

Arranqué desgrasando un pelín y salando:

Así como venía, fue a la heladera por 3 días. Largó un poco de agua que fuí sacándole, pero tampoco tanta:

En paralelo a eso, puse en remojo en vino blanco ajos, especias y eso para el marinado:

A los tres días saqué de la heladera, le lavé toda la sal y la puse un poco en remojo en agua para terminar de sacar los granos, no sé si se nota un poco el cambio de color, pero está más pálida que el primer día:

Después del remojo la sequé y la metí a marinar durante un par de horas con el vino, dándola vuelta de vez en cuando para que chupe de todos lados:

Después de eso, a escurrirla bien; la dejé de una noche para la mañana siguiente:

Y bueno, ahora viene la faena de condimentarla, darle la forma y dejarla lista para el secado. Para los condimentos usé pimentón, curry y nuez moscada. La idea es amasarla sobre eso hasta lograr una forma más o menos bondiolesca (con el tiempo en la heladera, el escurrido y eso la forma no era muy regular):

Y de ahí a atarla. Usé papel de manteca, debería haber conseguido film microperforado para fiambres pero no tenía. El laburo del atado es complejo, onda atar un matambre. Hay que apretarla bien fuerte para que conserve la forma y se prense:

De ahí fue a mi fiambrera a secarse:

A los 25 días vi que había reducido mucho en tamaño y que en donde estaba abierto el papel se veía un poco de mufa. De consistencia ya estaba bastante seca pero no me quise arriesgar a cortar el curado ahí. Lo que hice fue abrirla, limpiar con vinagre los hongos y volver a atarla. Se puede ver en la foto cómo los piolines que el primer día estaban tirantes ahora estaban todos flojos por la reducción en el volumen. El atado de esta vez fue casi testimonial porque estaba bastante armada:

Si bien, como ya dije, estaba ya bastante seca, quedó colgada 10 días más. En total, todo el curado fueron 35 días. Esta vez ya tenía tan poca humedad que no volvieron a crecer hongos.

El resultado final, de 1,8kg fresca terminó pesando 1kg:

Lo que mata es la humedad

nospam@example.com (Sebastián Santisi) — 2014-12-10T23:21:27Z

En poco más de una semana tengo agendado preparar una feijoada, y si bien generalmente la hago con un par de faltantes, esta vez vienen 25 a casa y no puedo prescindir de ponerle carne-de-sol.

Ahora bien, en CABA no se consigue ni charqui, menos que menos la tradicional carne-de-sol brasilera, así que intenté experimentar preparándola yo. Encontré un montón de recetas, todas dispares entre sí, y con bastante poca fe arranqué con el ensayo y error.

La mayor parte de las recetas que encontré decían usar cortes de carne magros, sin una gota de grasa, sin tendones, etc. Con una humedad ambiente de más del 80% (o su equivalente en punto de rocío) todo el tiempo habían altas chances de que se echara a perder por lo que fui a por ensayar con un kilo y medio de roast beef de precios cuidados (dicho sea de paso, ya me pasó que la carne al vacío de Dia% me viniera en mal estado, si se me pudría a mí no hubiera sido más grave):

Disclaimer: Intenté ser cuidadoso con el balance de blancos de la cámara; los cambios de color son consecuencia de las distintas etapas del proceso.

El primer paso fue desgrasarla, hasta donde pude, era un corte de mierda:

Acá voy a insertar el comentario, y perdón si esto más que una receta es un no-debería-haberlo-hecho-así, sobre que varios videos que miré después, la mayor parte de las veces lo preparaban con carnaza común, así que la grasa y los tendones importan poco y nada.

Después el salado. Las recetas se dividían entre sal gruesa y sal fina. Usé sal gruesa. En base a los resultados estoy bastante convencido de que hubiera sido mejor sal fina y no salar a lo bestia sino apenas cubrir:

Acá viene la parte que nadie me avisó. Al cabo de un rato, empezó a largar líquido pero líquido en cantidad zarpada y a apestar bastante a sangre, puede verse como la sal se estaba diluyendo en el líquido:

Esto era el sábado a la tardecita, el día estaba cálido y seco, estuve toda la noche drenando el líquido y cuando me fui a dormir preferí meterlo en la heladera inclinado para que escurriera un poco.

A las 6 de la mañana estaba levantando mucho viento y me levanté a cerrar las ventanas. Me encontré con que la cantidad de líquido era demasiada y resolví cambiar de estrategia porque así no se iba a secar ni en pedo. Puede verse como parte de la sal quedó adherida, la mayor parte quedó sanguinolienta en la fuente:

Después del viento se largó zarpada tormenta por lo que bajó la temperatura y subió la humedad. La carne al menos estaba escurriendo pero el ambiente no ayudaba mucho. Necesitaba calor seco y esto fue lo mejor que se me ocurrió:

La tuve todo el día con el caloventor, y para la noche del domingo si bien estaba mojada al tacto abajo, al menos ya no goteaba:

La cocina olía demasiado a sangre, por lo que tiré a la mierda toda la sal y también sacudí de los bifes toda la sal que estuviera desprendida. La próxima vez que prepare voy a usar sólo sal fina, dejar que se adhiera lo que se adhiere cuando la carne está fresca y lo voy a dejar escurrir colgado desde un primer momento. Con el método de la sal gruesa, si bien el secado anda bien y la carne absorbe la sal que tiene que absorber esa sal se llena de sangre y no está bueno:

Otra vez, no quise dejarlo a la noche afuera de la heladera así que hice un pequeño colchón de sal y lo mandé a la heladera otra vez:

A la mañana del lunes, la sal nueva no se había humedecido, pero las piezas seguían apestando a sangre por lo que directamente retiré todos los granos de sal, volví a colgar pero boca abajo para que se secaran mejor las puntas que estaban abajo y donde más había escurrido el día anterior:

Todo el lunes quedó colgado al fresco, sin darle calor. El lunes a la noche si bien todavía le faltaba a las partes más gruesas el secado ya estaba bastante bien. Usé la misma sal limpia que había quedado de la noche anterior y acomodé en la heladera:

Quedó todo el martes en la heladera, y este es el resultado hoy miércoles:

Todavía queda un pelín de humedad en las partes más gruesas, pero el curado está más que bien, el grosor de las piezas se redujo a la mitad. Quedará en la heladera un par de días más para seguir secándose; según como venga lo aguantaré hasta el día de la feijoada o lo mandaré al freezer cuando crea que ya está bien.