Caballete

Monday, January 30. 2023

(Enero 2020.)

Los atriles salen mucha plata, mucha. El objetivo fue hacer uno por muy poco.

Como inspiración tomé el Modelo M11 de MABEF que tiene el siguiente aspecto:


El precio de este atril original (en madera de haya) es de más o menos 300 dólares.

Como material se usaron tablas del machimbrado del fondo de la heladera. Esta madera es de calidad inferior que las que mostré en los proyectos anteriores y es un pino de buena calidad pero pino al fin.

Las tablas de machimbre se cortaron en listones del ancho apropiado:


Con los listones cortados diseñé el esqueleto y lo marqué en escala 1:1 en el piso, para tener una superficie sobre la que medir y ensamblar:


Dentro de las tablas intentaron retirarse las zonas muy podridas, con rajaduras o con clavos violentos en la medida de lo posible y se cortó la estructura principal a medida:


Para emprolijar los cantos de los listones, cortados con la sierra circular, se cepillaron:


Ahora bien, el mayor problema de esa madera no es los bordes sino las caras. Del lado exterior las tablas estaban pintadas y tenían capas de mugre, y del lado interior hongos por la condensación. La superficie tenía las marcas del cepillo del aserradero, por lo que limpiar eso (y, sobre todo respirarlo) fue bastante laburo.

Fue una combinación de raspar para retirar lo grueso y después lijar:


La unión entre las piezas la hice con encastres de caja y espiga.

No tengo gramil, así que esto es lo mejor que pude improvisar para trazar:


La primera caja:


La primera espiga:


El primer encastre:


Repetir n veces:


Va quedando así:


La madera en muchos lugares tenía golpes que habían hundido las fibras.

El método para intentar descomprimir y recuperar el volumen es humedecer la madera y hacerla hervir para que el vapor hinche las células. Esto pude hacerlo parcialmente porque la maera de pino tampoco se lleva muy bien con la humedad, cada vez que se mojaba muchas fibras se soltaban, por lo que no pude ser muy intensivo, las marcas mejoraron pero no desaperecieron completamente:



Un par de encastres más y con eso completamos la estructura principal:


Para el bloque de soporte armamos una cajita con una tabla al ancho completo, y hacer que esa pintura horrible y ese cepillado de máquina quedara prolijo no fue muy agradable:


Los estantes con recortes:


Y así queda el maquetado:


Para poder encastrarlos hice unos estrados con el router:


Esta parte del atril se completa por el riel que hace de soporte al cuadro. Para hacer las guías routeé dos canales a 45º de cada lado, la canaleta no quedó perfecta pero sí funcional:


Y esto se une al resto con caja y espiga:


Para el reborde de los estantes usé los calados de los machimbres.

Uno:


El otro:


Y finalmente el ensamblado, agregando un refuerzo en el medio para más soporte:


Para los ajustes móviles reforcé alternando el grano de la madera y para que no se desplacen calé un registro.

Ajuste de inclinación del atril:


Para el enganche en el riel se usó un fragmento de riel descartado:


Ajuste de altura del cuadro:


Para los tornillos de ajuste armé un contrachapado con maderas más duras, y les embutí bulones para roscar, esto después lo "torneé" en el taladro lo más circular que pude (es decir, quedaron ovalados):


Para roscar los tornillos se utilizó una tuerca flotante en la pieza de móvil, y para evitar que el tornillo marque el riel presiona una lengüeta móvil que es la que fija:


La madera de la última foto es el tope para que no se caiga el cuadro, todavía no colocado.

Así queda el regulador de ángulo:


Para los herrajes y fijaciones se utilizó exclusivamente bronce:


No conseguí una bisagra de bronce más angosta, así que sobrepasaba el ancho de la pata. La doblé al ancho justo:


Y hubo que agregar agujeros para nuevos tornillos:


Ya que estamos, también el largo de los tornillos se excedía y hubo que rebajarlos:


El pie se fija a la estructura con la bisagra:


El mecanismo de apertura se completa con unas barras que hacen de tope y calzan en una ranura en el pie para poder cerrar el atril:


La ranura por la que deslizan las barras en el pie:


Armado, ajustado con una mariposa:


La estructura que sujeta el cuadro se une al marco del atril con una pieza flotante que deja variar el ángulo del cuadro y deslizarlo en altura. Esta pieza es la que soporta todo el peso de la estructura así que se hizo con madera dura contrachapada:



Para mantener la estructura en posición pero permitir que varíe el ángulo el ajuste se hace con resortes. Para esto fue necesario hacer un avellanado cilíndrico que sirva de tope para que los resortes presionen. Para que la rosca del tornillo no raspe se limó la parte superior:


Para regular la altura de la estructura, se usó un chingolo de banderola, para lo cual hubo que hacer muescas en la barra horizontal para registrar las diferentes alturas. La última muestra está ya sobre la barra horizontal del atril:


Y lo último en cuanto a armado, las piezas de detalle.

El remate de arriba:


Y el redondeo de todas las terminaciones:


Ajuste de las espigas:


Y el redondeo de las piezas móviles:


Todas las piezas terminadas, ensamble y masillado:


Para el acabado se le dio un entintado y un lustrado con aceite de linaza:


Y, finalmente, el atril terminado:


Y finalmente, la comparativa:

Caleidoscopio

Sunday, January 29. 2023

(Diciembre de 2019 en este caso, ¿alguna vez me pondré al día?)

La base de partida de un caleidoscopio son 3 espejos:


Para el cuerpo decidí hacer un diseño hexagonal:


Seguimos usando la madera de la heladera, cortando al largo de los espejos:


Y de ahí las 6 barras para formar el hexágono:


No sé si se llega a apreciar en el dibujo del cuaderno de la última foto, pero el triángulo del espejo es más largo que el diámetro interior del hexágono, por lo que hay que calar las barras para hacer lugar al espejo:


Hagamos un paréntesis para volver a la parte óptica.

De uno de los extremos del caleidoscopio queremos poner los fragmentos móviles que formen las imágenes, del otro queremos cerrarlo para que no entre polvo.

Ambas cosas tienen que ser traslúcidas, y en ambos casos se respetó el diseño hexagonal, así que sendos hexágonos de vidrio.

Del lado del visor para limitar la visión lo primero que se intentó fue esmerilar y dejar una mirilla hexagonal en el medio, pero fue imposible mantenerse dentro del margen así que directamente la mirilla se delimitó con indeleble:


Del lado de las figuras se construyó una caja de vidrio con el vidrio exterior esmerilado completo, para difuminar la luz. Los fragmentos que se ven se hicieron con hojas y flores de distintos colores:


Con un reborde de plástico se construyó una cajita con un espesor que permita que los fragmentos de hojas se deslicen pero no hagan fondo:


La cajita terminada:


Ahora que está definida la dimensión total de la parte óptica podemos volver al cuerpo de madera.

Como los espejos son triangulares pero los extremos hexagonales hay que calar en las puntas para que puedan calzar:


Dado que el ángulo fue cortado con serrucho a mano, para compensar los errores y para agregar un detalle en la transición de las uniones se hizo un filete con enchapado de dos colores y se ensambló:


Así queda el calado en los dos extremos y el hueco interior para los espejos:


Y así el filete:


Siguiente paso, hacer un detalle en uno de los laterales:


Primero calado, y luego rellenado del calado con hojas y flores:


Completado, varias capas de esmalte transparente y detalles en tinta:


Quedó así:


Limpieza total de los espejos y ensamblado con silicona del espejo a la cajita de vidrio y de ambos al cuerpo de madera:


Una mano de aceite de linaza y el caleidoscopio terminado:



Y finalmente algunas imágenes:

"Mesa" de luz

Thursday, May 27. 2021

A mediados de 2019 redujimos a fragmentos una vieja heladera de almacén de madera. No tengo fotos de la heladera en cuestión pero era similar a (foto chafada de internet) esta:



De esa heladera canibalicé un montón de madera, madera de distintas calidades desde el pino de los fondos hasta los paneles de vista o los estructurales. Así que lo que se viene es una secuencia de diversos proyectos hechos con esas maderas.

El primer proyecto fue resolver la ausencia de mesa de luz en mi dormitorio. El espacio es bastante reducido y no había un buen margen como para poner una mesa mesa por lo que la idea fue resolver con un pequeño estantecito que permitiera apoyar un par de cosas.

Todo el estante se obtuvo de esta madera:


Aproveché el lugar donde había un agujero de un tornillo para cortarla en dos:


Después de cortar el machimbre, una buena cepillada para rectificar los bordes:


Con lo que pueden unirse las dos piezas para hacer una tabla y se cepillan para que queden al ras:


Para darle espesor se le cortó una franja de cada lado y se pegó eso en el borde:


Un poco de lijado y la pieza terminada. Para el acabado se usó aceite de linaza:


Así quedó el estante terminado:


Después de instalarla vi que la unión entre las tablas estaba desplazándose, y eso es consecuencia directa de que no usé tarugos ni nada para alinearlas, por lo que le agregué unas fijaciones por debajo:


Finalmente el estante amurado a la pared:

Update macetil

Tuesday, April 9. 2019

Venía de una saga dedicada a las macetas con los maceteros, la maceta de madera y finalmente el dodecaedro de cemento y seguí experimentando con cemento, puliendo un poco los moldes.

Octaedro


El siguiente que ensayé fue otro cuerpo regular, un octaedro.

Hice el molde de alto impacto de 2 mm, la idea inicial fue hacer todo el exterior en una única pieza, doblando orejas para el borde de arriba:




El primer error fue que el ángulo de la oreja tenía que ser la mitad. El segundo error fue que para intentar doblarlo probé con calor y el plástico se derritió bastante mal, así que tuve que sacar una de las orejas y hacerla de nuevo:



Para que el centro fuera fácil de desencofrar le di bastante pendiente a la pared:



Con lo que el molde queda completo así, listo para colar:



El borde con las tres piecitas partidas no fue buena idea, se notaban las uniones y hubo que emparejarlo después:



La siguiente iteración en el diseño fue reemplazar el borde partido por una única pieza, lo cual mejoró mucho la calidad:



Resultado:



Triángulos


El problema con las macetas de dodecaedro y octaedro hechas con molde y colada es que el volumen útil para tierra es mínimo. La primera restricción es que el centro hay que desmoldarlo por lo que no puede ser el interior más ancho que la boca y la segunda restricción es que la figura de la base está rotada 180º con respecto a la tapa, por lo que tampoco se puede aprovechar la profundidad hasta el fondo. Al ser tan poco el espacio para la tierra el resto del volumen hay que llenarlo de cemento por lo que se utiliza demasiado material.

Basado en esto probé con un diseño que aprovechara más el espacio. Diseñé una maceta triangular con un volumen equivalente al de una macetita de 4,6 cm de diámetro. No es un volumen grande, es para un par de suculentas o alguna cosa así, pero es mucho mayor que el de las macetas anteriores. Y las paredes de la maceta son de ancho regular, más o menos de 1,2 cm por lo que el material es mínimo. El otro detalle, es que para evitar que se partieran los bordes en el desencofrado biselé las esquinas.

El diseño inicial, con el borde cortado en una sola pieza, y doblado con calor:



Acá se puede ver la colada. El mayor problema del diseño del centro es que el mismo se pegó a la tapa, con lo que se hizo muy difícil de retirar del interior, este fue un problema de diseño en los 3 moldes hasta ese momento. La maceta final salió impecable. El único lugar donde hay un empalme en el molde del borde es imperceptible:



Resultado:



Ferrite


Las macetas anteriores las barnicé transparentes. Tenía ganas de probar teñir el cemento e hice una serie de macetas usando ferrite negro para darle color. Como la idea era que el color fuera repetible, usé proporciones medidas como para poder mezclar más:



Resultado:



El diseño definitivo


Si bien ya las macetas estaban saliendo con muy buena terminación, el detalle a resolver seguía siendo poder desmontar el centro del encofrado sin romper el molde.

Para esto lo que se hizo fue hacer que el centro fuera más alto que el resto de la maceta y atravesara pasante la pieza del borde. Entonces, quedan tres orejas sobresaliendo por encima de las que se puede tirar para retirarlo. Además el peso completo apoya sobre el centro, por lo que garantiza que se haga presión para mantenerlo en su lugar. La pieza central se hizo pegándola con pegamento para plásticos, con lo que la pieza quedó fundida monolítica. Para soportar el peso se completó con una pieza en forma de cuña el espacio entre las orejas, haciendo que el triángulo se ensanche por encima de la línea del borde impidiendo que se inserte más de lo debido. Para mantener rectos los lados con la presión del cemento se soportó con una estructura de madera:



Colada y desencofrado, puede verse cómo el centro sobresale por debajo de la pieza del borde:



Resultado:



Producción


Durante y después:



La cuenta final fue de dos dodecaedros, dos octaedros, un triángulo color crudo y seis triángulos negros:

Update del joystick

Saturday, March 2. 2019

Durante casi 2 años estuve sin subir cosas al blog, y se me fueron acumulando, así que en los próximos días colgaré diferentes proyectos en los que estuve trabajando en este tiempo. Siendo que el blog funciona como un archivo, para mantener la cronología dato los posts en la fecha correspondiente en la que trabajé en ellos, si bien todos los estoy haciendo a principios de 2021.

El último post en el que me había quedado había sido en la construcción del joystick de arcade y tiene sentido comenzar actualizándolo, actualización que hice menos de un mes después de armarlo.

Había quedado pendiente integrar la lógica de juegos dentro del mismo joystick y así se hizo.

Para arquitectura usé una Raspberry Pi 3 B+:



La Raspberry es una minicomputadora, con 4 procesadores ARM Cortex de 64 bits y 1.4 GHz, con 1 GB de RAM y salida HDMI, entre otras propiedades. Puede correr un sistema operativo y en este caso le instalé un RetroPie, una distribución de GNU/Linux basada en Debian (raspbian) específicamente pensada para software de emulación de consolas.

Al usar el joystick para controlar la interfaz de RetroPie tener sólo dos botones para el control resultaron escasos y se agregó un tercer botón. En las siguientes fotos se puede ver el tamaño relativo de la Raspberry con respecto al joystick y la instalación del botón adicional:



En el post anterior del blog el cablerío y la controladora del joystick estaban adheridos con duct tape. En el poco espacio inferior se acomodaron los componentes y la controladora del joystick se fijó con tachuelas. No se quiso acortar ninguno de los cables, así que los mismos se acomodaron como se pudo:



Para pasar los cables primero se pensó en conectar cada uno a través del gabinete pero finalmente se terminó cortando una ventana para conectar todas las cosas juntas:



La Raspberry se posicionó internamente sin fijaciones. Dos taquitos de madera regulan la altura y palito la empuja a presión contra la ventana de los conectores. En esa posición queda inmovilizada sin necesidad de tornillos:



La Raspberry tiene alineada del lado donde se hizo la ventana las fichas de HDMI, entrada de 5V (micro USB) y el jack de audio 3.5, pero los 4 puertos USB están sobre otro lado. Ubicar la Raspberry en una esquina y tener acceso a dos laterales no era opción porque además la controladora del joystick ocupa uno de los USB y la idea era dejar esa conexión del lado de adentro. Como tener un conector externo de USB es útil tanto para enchufar un teclado cuando la interfaz de la RetroPie no es suficiente o para enchufar un pendrive para cargar ROMs se conectó un cable macho-hembra de USB a uno de los puertos y se agregó este enchufe a la bahía de conectores, hubo que rebajar la ficha hembra para que no interfiriera con la memoria SD del sistema operativo:



Así es el empaquetado final, con una tapa de fibrofácil de 3 mm por debajo: